Diese Woche haben die Dreharbeiten an einer zweiten Staffel von Jeeves and Wooster begonnen. Tut mir leid, daß ich Sie mit dieser entsetzlichen Nachricht so überfalle, aber wie das Abreißen alter Pflaster bringt man das lieber schnell hinter sich. Falls Sie die Serie das letzte Mal verpaßt und es irgendwie auch nicht geschafft haben sollten, sich die Videos zu besorgen, die in jedem guten Kaufhaus in Ihrer Nähe erhältlich sind, haben Sie vermutlich gar keine Ahnung, wovon ich überhaupt rede, also will ich es Ihnen erklären. Jeeves and Wooster ist eine Fernsehserie über die Heldentaten der Person Jeeves und der Person Wooster. Anfang dieses Jahres haben wir mit unserer ersten Staffel fünf Stunden bester Sendezeit auf ITV gefüllt und beabsichtigen, Ihre Bildschirme im Frühjahr 1991 erneut mit sechs frischgeprägten Episoden zu verpesten. Also buchen Sie jetzt schon Ihren Ski-Urlaub.
Angefangen haben wir in dem großartigen alten Seebad Sidmouth in Devon. Kennen Sie Sidmouth? Das silberne Band der Zeit, der Fluß Sid, windet sich anmutig hinab durch Sid Vale, Sidbury und Sidford, bis er sich bei Sidmouth an der Südküste ins Meer ergießt. Wie Sie sehen, gibt es in South Devon mehr Sids als auf einer Hunderennbahn in den Fünfzigern. Ferner findet man hier große eduardische Hotels mit Namen wie Belmont, Westcliff, Victoria und Riviera; eine lange Strandpromenade mit mehr Teestuben, Konditoreien und Nippeslädchen, als man sie je außerhalb von E. F. Bensons Romanen erwartet hätte. Auch Klippen gibt’s überreichlich. Klippen kann eigentlich keiner so gut wie die Engländer, finden Sie nicht auch? In Australien oder Kalifornien habe ich jedenfalls noch nichts gesehen, was den Namen verdient hätte. In all ihrer Unbedarftheit scheinen die Griechen und Italiener zu glauben, daß sie ein Hügelchen oder ein felsiges Vorgebirge irgendwo in Küstennähe hinklatschen und das dann als echte Steilküste verkaufen können, aber nie kommen sie auch nur im entferntesten heran an die große, schiere Pracht der klassischen britischen Klippe, wie sie in Caswell Bay, Cromer, Dover oder eben unserem guten alten Sidmouth zu begutachten ist.
Sidmouth kann – wie jedes dieser Bezeichnung würdige englische Seebad – seinen Urlaubern erfreulicherweise mitteilen, daß sein Klima ihm die wenigsten Niederschläge und die meisten Sonnentage in ganz Britannien beschere. Die Luft sei einzigartig lind, belebend und heilsam. Dies gilt für Orte, die so weit auseinanderliegen wie Bournemouth, Skegness, Morecambe und Scarborough, was wieder einmal beweist, wie sehr Gott die Küste liebt.
Besonders dem reiferen Bürger hat Sidmouth etwas zu bieten. Bridge, kein Bingo; dünne, zitronenfarbene Strickjacken, keine T-Shirts; richtige Rasenplätze zum Putten statt Minigolf; mehr bügelfreie Freizeithosen als Levi’s 501. Andere, weniger glückliche Städte mögen mit Jukeboxen, kaltem Kaffee und Rock- und Drogenfilmen ihren schwindelerregenden, stürmischen, rasenden Weg zur Hölle fahren, Sidmouth hat diese teuflischen Vergnügungen nicht nötig. Hier genießt die Freude an Spaziergängen vor dem mittäglichen Amontillado oder die Herausforderung der Potters zu einer Runde Croquet unerschütterlichen Vorrang. Die einzige münzbetriebene Maschine, die ich bisher gesehen habe, war ein Teleskop. In Sidmouth steht das Wort Arkade für eine Ladenzeile, und genau so soll es sein.
Gestern erfuhr ich, daß es in Sidmouths Hotels durchschnittlich vier Todesfälle pro Woche gibt. Die Hoteliers pflegen die Leichen morgens um zwei aus ihren Hotelzimmern fortzuschaffen, um die Gäste nicht zu beunruhigen. Wenn Sie also in Sidmouth ins Gras beißen, dann beißen Sie erst gegen Abend zu, sonst wird die Wartezeit auf Ihren Sarg lang und kalt.
Gestern wurde die Stadt in die frühen Dreißiger verpflanzt, für Sidmouth keine ganz so weite Reise wie für die meisten anderen englischen Seebäder. Wir brauchten keine Fernsehantennen zu demontieren, keine gelben Linien am Bordstein zu verbergen und nur entzückend wenigen Einheimischen, die als Statisten eingestellt worden waren, die Haare kürzer zu schneiden.
Die Silver Band erhielt schicke Uniformen, saß in einem Musikpavillon an der Promenade und spielte »Maid of the Mountains«. Kinder wurden in Matrosenanzüge und lange Flatterhosen gesteckt und erhielten Kescher, mit denen sie durch die Gegend wetzen sollten; es wimmelte nur so von Eseln, Flanellhosen, Badehauben, Strandkörben, Windschutzen aus Segeltuch und Umkleidekabinen. In weiter Ferne tuckerten Rudge-Whitworth-Motorräder und Morris-Cowley-Automobile umher. Es war paradiesisch, einfach paradiesisch unter Roy-Plomley-Seemöwen und einem blauen englischen Himmel.
Historischen Ausstattungsfilmen wie Jeeves and Wooster wird manchmal vorgeworfen, in ihrem sentimentalen Heraufbeschwören eines vergangenen Großbritanniens, mit leuchtenden Farben belebt und mit perfektem steifen Leinen bekleidet, engstirnig und rückschrittlich zu sein. Uns behindere, sagt man, unsere Fixierung auf die dem Untergang geweihte Vergangenheit eines Landes, die es so nie gegeben habe. Die Vergangenheit werde auf eine Schachtel »Quality Street« reduziert.
Schon möglich, aber ab und zu mag ich Konfekt. Gelegentlich ist eine Schachtel Pralinen ein besseres Geschenk als ein Satz Schraubenschlüssel oder ein Paar Socken. Als Dauerkost zum Kotzen – als Ausnahme eine Köstlichkeit. Aber vielleicht hat mich die Luft von Sidmouth sentimental werden lassen. Ich hoffe es.